вопрос:
...статьи об увеличении мощности батареи отопления. В Вашей статье Вы упомянули о контуре обогрева, подключенном к водяной рубашке камина. Давно интересовало такое применение камина в качестве эффективного обогревателя. Весной предстоит возводить стены пристройки на даче, и хотелось применить данный вариант отопления, причем сразу подготовить место для камина. Хотелось бы узнать у Вас подробности конструкции, нюансы постройки и эксплуатации такого камина.

Описание и устройство индивидуального водяного отопления

Если нет электричества, батареи всё равно горячие

Вадим Шулман, инженер

Действительно, в статье Быстро усилить отопление батареей без замены и наращивания рёбер про самодельный вентиляторный радиатор водяного отопления упомянуто автономное водяное отопление от камина с водяной рубашкой. К моменту написания этой статьи индивидуальная "отопительная система" работает без электричества третий год, на дровах и экобрикетах. Я опишу ключевые моменты (высоты и длины) печной трубы и разводки труб, остальное - несущественно.

Сейчас, когда я пишу статью, у нас в селе идет пушистый снег, в Варне днем был мокрый снег, в комнате - тепло, и на потолке играют красные сполохи.

Генератор тепла - камин на твердом топливе

Камин с водяной рубашкой - покупной заводской. Сейчас точно такой модели камина на сайте производителя нет, почти аналогичный камин, ПРИТИ К1 В8 (Prity) - самая простая и маломощная печка. На фото дизайнеры или перестарались с "красотой", или ошиблись - на фото за каминным стеклом изображена незакопченная керамика, а на самом деле нагреваемые емкости с водой крашены чёрной огнеупорной краской. Потом всё нутро печки с водяной рубашкой становятся черным, с прочным нагаром толщиной за три года около 0,8 миллиметра. Нагар никто не чистил и не собирается :)

А дырки в поддувале в ящике для золы на фото изображены маловатые. Печка, которая у нас - с вертикальными прорезями поддувала со сдвижной шторкой, площадь дырок раз в 10 больше. Проблемы и недостатки по этому каминному отоплению и что бы я усовершенствовал, если бы... я опишу в отдельной статье.

Это самая маленькая модель, нам с 2-4 кратным запасом хватает на отапливаемую площадь 65 квадратных метров - дом теплоизолирован каменной ватой, слой 7 сантиметров.
Тепловая "паспортная" мощность печки (теплоотдача) - 12 киловатт (4kW сама печка, конвекция и инфракрасное излучение через кварцевое стекло, плюс 8 КВт - водяная рубашка).

Высота присоединительных патрубков печки (3/4 дюйма, чёрный металл) - не по тактико-техническим данным, по моему замеру - 0,42 и 0,68 метра (по центрам).

Сейчас розничная цена этого отопителя "от изготовителя" (город Пловдив, Евросоюз) стоит 155 евро, мы покупали за 120, если не путаю.

Выхлопная труба печки - жестяные печные трубы турецкие обыкновенные, с заводской покраской, диаметр 14 сантиметров (дымоход в кладке от печки с водяной рубашкой - убийство!). Трубы в стену не утоплены. Суммарная высота трубы от камеры горения - около 4,2 метров, с грибком от дождя сверху. Длина горизонтальной части - 0,8 метра, на высоте около 2 метров, с наклоном-подъемом около 0,2 метра. Дымоход - естественный (гравитационный), без канального вентилятора.

С нижнего входного патрубка вода поступает на плоские боковые "отопительные котлы" (греются от огня только с одной стороны, площадь - 0,3 кв.м), потом - в верхний плоский бачок (греются две стороны, площадь - 0,18 кв.м.).
Примерно, печка горит, в огонь не лазил с рулеткой :)

Схема разводки труб и радиаторов - для естественной циркуляции теплоносителя (без насоса)

Чем больше разница высоты между горячей теплоотдающей частью отопительной системы и "холодным" патрубком источника тепла - тем быстрее гравитационная циркуляция теплоносителя.
Основа основ автономно-водяной отопительной техники без источников безперебойного питания:)

(Про отключения электроэнергии и Что Делать - раздел Отключения электричества сайта об отоплении ХОЛОДНО.netnotebook.net.)

Из верхнего патрубка камина вода поступает в оцинкованную трубу 3/4 дюйма (резьба, с обыкновенной водороводной паклей)высотой (от патрубка) 1,2 метра, далее - полиэтилен(MD)-алюминиевые трубы (PE-MD/AL/PE-MD) диаметром 20 мм, внутренний 16 мм (типоразмер трубы 20Х2).

Далее - высоты от пола. Труба поднимается до 2,2 метра к тройнику к расширительному бачку открытого типа, 5 литров, под самым потолком. Наклон трубы - 4 см на метр, к тройнику. После тройника труба спускается к первой батерее (стальной 2-пластинчатый отопительный радиатор "немецкого типа", турецкий "Baykan" 0,6X0,6 метра), высота входного патрубка 1,65 метра, выходного (с другой стороны батареи!) - 1,1. Далее - в следующий точно такой же радиатор отопления, с тем же уклоном.

Из второго радиатора труба уходит под бетонный пол (в стяжку) - и горизонтально - к входному патрубку камина. Около камина - опять железная труба (30 см.).

Длина отопительной системы по горизонтали (трубы плюс радиаторы) как горизонтальная проекция, что-ли) - около 9 метров. Пожалуй, все ключевые размеры водяного отопления изложил.

Температурный режим максимального отопления: на выходе из камина - 95, на входе (когда температурный режим установится) - около 50. (это если вентиляторы радиаторов не включены).

Самые трудные моменты в конструировании водяного отопления без циркуляционного насоса

Дымоход. Печное водяное отопление - очень экономично, поэтому печные газы имеют низкую температуру. По этой причине деготь, полужидкая сажа (печная смола) и твердая сажа образуются намного сильнее, чем в неэкономичном обычном камине, который через дымоход выбрасывает раскаленный воздух на улицу - конденсация углерода, углеводородов и воды в печной трубе не происходит столь интенсивно. Мы чистим первые 2 метра трубы каждые 3 месяца отопительного сезона. То есть, в болгарских условиях - это 1-2 раза в год. Но топим в основном тяжелой акацией. Когда теплая погода, подтапливаем дубовыми дровами, они горят намного легче.

Расширительный сосуд. Чем выше его поднять - тем лучше. В печном/каминном отоплении водяном отоплении без автоматической подачи пелет (топливных гранул) всегда есть риск закипятить печку. Это стихийное бедствие. Тогда расширительный бачок начинает плеваться "совсем не по детски" паром и кипятком. У нас расширительный бачок находится в ванной комнате (а в Болгарии принято делать слив и с пола). Поэтому около расширительного бачка есть еще тройник, к длинной трубе с подъемом, а потом к полу. То есть, пар и кипяток бьют в пол, если печка закипает - а 1-2 раза в год это случается.

Высота наклон трубы и высота расширительного сосуда подобраны так, что вода стоит в этой длинной трубы посередине, между снижением трубы и тройником к расширительному сосуду.

Мембранные расширительные сосуды категорически не рекомендуют к водяным рубашкам - их просто раздувает паром, это же не бойлеры и котлы. Я бы не стал держать в доме или под домом паровую бомбу, хоть и автоматикой.

Термометр с сигнализацией или плюс термореле с сигнализацией - это обязательно, иначе за печкой не уследишь.

Кстати, из-за низкой температуры металлических боковых и задней стенок камина нет теплового смысла (кроме декоративных соображений) устраивать встраиваемый камин - из соображений аккумуляции тепла в кирпичной/каменной кладке.

См. также об отоплении и теплоизоляции, энергообеспечении сайт HOLODNO.NetNotebook.Net