вопрос:
журнал стройки дома

Изготовление опалубки фундамента. Продолжение статьи

DIY-хроника: построить дом своими руками

< К 1. Начало журнала стройки

>> оглавление

6. Изготовление опалубки фундамента
Продолжение статьи

< Начало статьи про опалубку

Разметка - выносными колышками-арматуринками по дну раскопа, на 10 сантиметров от бетона, как он должен быть в проекте. Веревка - на высоте 3 см.

Заносим щиты в раскоп. Мало места, не подлезть в 15-сантиметровую щель между щитом и грунтовыми стенками для монтажа (ни с молотком, ни с отверткой) между двумя 5-метровыми щитами торцевого 0,5 метрового щита, поэтому выдвигаем щиты от углов раскопа. Сначала свяжем по два 5-метровых щита торцевой стенкой, а потом их раздвинем по углам и состыкуем.

Крепление в торец делаем самое простое, на гвоздях и металлических лентах. Сначала, просто для фиксации положения - 4 гвоздя 50х2,5 мм через доски в торец досок торцевой стенки. Потом - 8 гвоздей под 45 градусов. И вдобавок - 4 металлических ленты внатяг (чтобы ленты натянулись, гвозди забиваются под 45 градусов).

Окончательно выставили щиты по веревкам разметки, временно подперли. Дальше начинается цирк - стыковка двух трясущихся П-образных сооружений гвоздями. Можно было бы и шурупами, но вот мы - гвоздями. Но ничего, поддерживая обратную сторону топором, вбили и не расшатали уже собранную конструкцию.

В сумме длинные стенки опалубки имеют длину 10,05 метра (недостающие 2 сантиметра - за счёт стыковочной вертикальной доски между 5,00 и 5,03 щитами. Стыкуем щиты горизонтальными досками (по две с каждой стороны) через вертикальные 3 доски - крайние стойки и стыковочная доска, гвоздями 80х3,0 мм, с наклоном. Гвозди - снаружи, толщина трех досок - 75 мм, некоторые концы гвоздей показываются со стороны, где будет бетон (непринципиально). С работой справились вдвоем (в принципе).

Дальше цирк номер два, распирание-стягивание опалубки. Прекрасно знаю, что хилая конструкция а-ля деревянная перекладинка между двумя стенками опалубки, гвоздями в кромки досок, не выдерживает ни бетона, ни критики а просто раскладывается (а до того мешает раскладке бетона). Деревянная перекладина держит, если ее прибивать к брусу хотя бы 50х50 (только его еще не хватает).

Есть более элегантный способ - проволочные растяжки и металлические распорки. Проволока - стальная "единичка", сложенная вшестеро, распорки - 50-сантиметровые отрезки прута "шестерки". Собственно бетон держит проволока, а распорки просто "для мебели", чтоб опалубка не сложилась под натягом проволоки.

Последовательно, от выставленного конца опалубки, около каждой вертикальной стойки - пара распорка-стяжка. Проволочная стяжка делается элементарно: проволока продевается в щель, обхватывает гвоздь, обратно - и так шесть раз, с натяжением руками. Потом между проволоками вставляется гвоздь (три ряда проволоки с каждой стороны) и закручивается, чтобы звучало на басовой ноте. Проволока-единичка намного тянется, но ничего.

Одновременно со стяжками-распорками проверяем и позиционирование относительно веревки. И ставим распорки для самого низа. Плотно, но не смещая опалубку. Внизу, как описано Паскалем в физическом законе, самое большое гидростатическое давление на опалубку в самом низу - на полметре глубины жидкого бетона плотностью около 2,2 тонны/кубометр избыточное давление составляет 1,1 атмосферы, то бишь 1,1 кг/кв.см, т.е. "10 тонн" на квадратный метр или "1 тонну" на 1 погонный метр 10-сантиметровой доски опалубки. (Беру тонны в кавычки, потому что правильно силу всё-таки измерять в ньютонах, но это не наглядно :). Плюс динамическое давление "плевков" из шланга бетононасоса, тоже не маленькое, земля дрожит под ногами.

Добавит про арматуру под стяжки.

Попутно:
Случайно наткнулся на статью "Пеностекло" в Википедии. Идеальный был бы материал для теплоизоляции фундамента! Перлит для теплоизоляции всем хорош, но крайне гигроскопичен.

В результате опалубка стоит как надо, по веревочке. Теперь уже она никуда не сместиться целиком, если не пихать в сторону целенаправленно. Выносные колышки разметки опалубки оставляем (после подпирания по сторонам - еще один контроль положения, по колышкам), веревку снимаем, чтобы не мешала подпоркам.

Для того, чтобы доски опалубки выдержали давление бетона, внизу вертикальные стойки опалубки устойчиво упираем в грунтовые стенки через камни, деревянные обрезки. А с внутренней стороны раскопа, для упора опалубки по земле укладываем плашмя три крепко сбитых внахлёст 4-метровых сухих бруса 50 на 100. Где нет стенок грунта, вбиваем для упора колья (20-30 см. арматуры толщиной-диаметром 14 мм, N14). Между брусом и опалубкой - воспринимающие давление от опалубки деревянные прокладками.

А верх опалубки, со стороны земляной стенки, вертикально укрепляем "чурбаками" - http://european-bulgarian-living.netnotebook.net/heating_ventilation_cooling/wood_heating_marketing.html дровами-метровками, регулируя опору подкладками - всё должно быть стабильно притиснуто, будет тряска при заливке бетона.

Верх опалубки с другой стороны, где нет грунта, подпираем (но не давя, не смещая) арматурой N14 и толще, длиной около двух метров вбивая ее под углом в грунт на 40-50 сантиметров, чуть выше верхнего края опалубки. Чтобы чуть спригнув, она попала в верхнюю часть вертикальных стоек опалубки. Арматуру вбиваем не ближе 30-40 сантиметров от траншей, чтобы их не обвалить.

К опалубке подпирающую арматуру можно прификсировать, чтобы не выскользнула вверх, деревянными опорами на шурупах. Но когда начнет опалубка трястись под потоком бетона, думаю, что арматурины могут выскользнуть с опор вверх. Мы опираем просто на шурупы. Один шуруп-тройка (3 мм) - фиксирующий, к нему приматываем проволокой-единичкой, пригибая, арматуру. Второй шуруп - опорный, перпендикулярно арматуре. На него (в точке входа шурупа в вертикальную стойку) опирается торец арматурины.

Проверяем результат на глаз - вдоль опалубка стоит "по ниточке", плюс-минус 10 мм. Профессиональные строители смеются над такой точностью, но мы-то строим для себя! Ошибки на стройке неизбежны, и любые отклонения суммируются, начиная от фундамента.

Далее - монтаж и укрепление опалубки, установка арматуры, плавно переходящие в заливку бетона.

>> Оглавление хроники постройки своего дома

Обсуждение, комментарии читателей

 
20июн2011